Tìm hiểu về lịch sử thương hiệu Dior
Thiết kế thời trang cao cấp, phụ kiện, nước hoa và các sản phẩm làm đẹp đã định hình nên Ngôi nhà của Dior ngày nay, nhưng khi Christian Dior ra mắt nhãn hiệu của mình vào năm 1947, ông có một trọng tâm: định hình lại cách ăn mặc của phụ nữ. Những người đã kế nhiệm ông với tư cách là giám đốc nghệ thuật và sáng tạo được coi như những người tiên phong trong ngành, và mỗi cuộc hẹn đều mang theo một kỷ nguyên và thẩm mỹ mới.
Vào ngày 12 tháng 2 năm 1947, Christian Dior, người được đào tạo dưới sự chỉ đạo của các nhà thiết kế huyền thoại Robert Piguet và Lucien Lelong, đã giới thiệu bộ sưu tập 90 tác phẩm ấn tượng cho các biên tập viên tạp chí tại ngôi nhà phố Paris của ông trên Đại lộ Montaigne. Với tiêu đề là 'Diện mạo mới', nó là một phản ứng đối với việc chấm dứt kiểm soát lương thực và chiến tranh. Bóng có cấu trúc, vòng eo được xác định, váy ôm trọn cơ thể và váy được thực hiện bằng cách sử dụng (trung bình) 20 thước vải - một cách tiếp cận thoải mái so với cách được thực hiện trong Thế chiến II. Dior đã thành công chỉ sau một đêm.
Việc trao quyền cho phụ nữ đã thành công trong công việc của Dior và khi ông tung ra loại nước hoa đầu tiên vào năm 1947 thì đó là chị gái của ông - một thành viên của Kháng chiến Pháp và một người sống sót sau trại tập trung Ravensbrück. Năm 1950, nhà thiết kế nổi tiếng đã tạo ra mọi ánh nhìn cho nữ diễn viên Marlene Dietrich trong bộ phim Stage Fright của Alfred Hitchcock. Vẻ ngoài của Dietrich là đại diện cho phong cách đặc trưng của nhãn hiệu và bao gồm đường cắt may chính xác ở eo, áo choàng dày và váy hình vòm được thiết kế để lướt qua bắp chân. Cùng năm, Dior phát hành cuốn sách đầu tiên của mình là Je Suis Couturier, trong đó viết: “Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư. Là một người làm công trình kiến trúc nghĩa là tôi vẫn cần tuân thủ các quy tắc của kiến trúc ”.
Năm 1957, Dior qua đời vì một cơn đau tim, nhưng không phải trước khi ông trở thành nhà thiết kế người Pháp đầu tiên lên bìa tạp chí Time. Trợ lý cấp cao của Dior - một nhà thiết kế mới bắt đầu 21 tuổi tên là Yves Saint Laurent - đã nắm quyền chỉ đạo.
Saint Laurent đã đưa Dior đi theo một hướng mới và đầy bất ngờ. Bộ sưu tập đầu tiên của anh ấy, l igne Trapèze (dây hình thang), để lại phần eo bó lại phía sau và trình bày những đường bóng chữ A quá khổ che giấu thay vì phô diễn hình dáng phụ nữ. Khi Saint Laurent được kêu gọi tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập của Algeria vào năm 1960, người đồng hương đã chào đón người kế nhiệm Marc Bohan với vòng tay rộng mở. Nổi tiếng với sự gợi cảm tinh tế và thanh lịch, cuộc hẹn của ông đã khôi phục danh tiếng nữ tính của nhà mốt.
Giữa những năm 1967 và 1975, nhãn hiệu này bùng nổ về quy mô: các bộ sưu tập quần áo may sẵn được giới thiệu, cửa hàng Baby Dior đầu tiên được mở tại Paris và Christian Dior Homme đã ra mắt thành công. Các cửa hàng được mở ở London, New York và Hong Kong và vào thời điểm Gianfranco Ferré đảm nhận vị trí giám đốc phong cách vào năm 1989, Bohan có thể truyền lại không chỉ một hãng thời trang được công nhận trên toàn cầu mà còn là một đôi giày lớn để lấp đầy.
Ferré đã vượt qua thử thách và chẳng bao lâu dòng thời trang cao cấp và quần áo may sẵn của Dior đã đủ mạnh để đạt được sự công nhận riêng biệt. Dòng ban đầu được đổi tên thành Christian Dior Couture.
John Galliano là người tiếp theo lãnh đạo nhãn hiệu và vào năm 1996, ông ngay lập tức gây chú ý khi Công nương Diana mặc chiếc váy thời trang cao cấp đầu tiên do ông thiết kế. Cũng trong danh sách các giải thưởng của anh ấy là sự ra mắt của những chiếc túi yên ngựa hiện đã trở thành một món đồ được yêu thích lâu năm. Được gắn nhãn hiệu Shamelessly với họa tiết logo lặp lại và được chế tác theo hình dạng đặc biệt với dây đeo vai nhỏ, chiếc túi đã được các biểu tượng phong cách thời thượng như Sarah Jessica Parker, Sienna Miller và Mischa Barton săn đón.
Có một mặt gây tranh cãi trong cách tiếp cận của ông; các bộ sưu tập của ông mang tính chất sân khấu và thường mang tính nghệ thuật hơn là chúng có thể mặc được. Anh ấy đã làm việc với nhiếp ảnh gia Nick Knight để tạo ra các chiến dịch mang tính tuyên bố, táo bạo mang hơi hướng tình dục, đôi khi lấy cảm hứng từ punk. Bất chấp sự xuất sắc của mình, Galliano vẫn để lại những hình ảnh xấu sau khi bị sa thải vì đưa ra những tuyên bố chống lại chữ ký hiệu trong một video được quay trong một đêm say rượu.
Có lẽ để đáp lại điều này, người kế nhiệm Raf Simons đã tạo ra sự khác biệt với Galliano kể từ ngày được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật vào năm 2012. Không kém phần rực rỡ nhưng đáng chú ý hơn, các bộ sưu tập của Simons đều có thể mặc được trong khi các buổi trình diễn trên sàn diễn mang lại sự kịch tính. Các bộ sưu tập đầy tính nghệ thuật, thường mang tính xúc giác của anh ấy đã thu hút một hàng ghế đầu toàn những người nổi tiếng bao gồm Jennifer Lawrence và Rihanna.
Khi Simons rời hãng, đã có nhiều cuộc thảo luận xoay quanh việc ai sẽ tiếp quản. Suy đoán bao quanh Riccardo Tisci của Givenchy (hiện là giám đốc sáng tạo tại Burberry) và Phoebe Philo của Céline. Đó là Maria Grazia Chiuri, cựu đồng giám đốc sáng tạo của Valentino, người đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu nhãn hiệu này vào năm 2016 và cô ấy vẫn giữ vị trí này cho đến ngày nay.
“Tôi ở đây không phải vì tôi là phụ nữ mà vì tôi đã làm tốt những gì tôi làm,” Chiuri nói với Vogue ở hậu trường tại chương trình đường băng mùa xuân / hè 2018 của cô, với sự kiện nổi tiếng hiện nay là 'We Should All Be Feminists' Áo thun. Cách tiếp cận của cô ấy là theo nghĩa đen, không hối lỗi và lấy cảm hứng từ thời trang dạo phố nhưng vẻ ngoài tự tin không kém gì hình bóng đồng hồ cát ban đầu do người sáng lập đặt ra.
Chiuri chứng minh rằng thông điệp ban đầu của Christian Dior - một trong những trao quyền cho phụ nữ - tồn tại vào khoảng 70 năm sau, giờ đây được thiết kế để tạo tiếng vang cho người phụ nữ hiện đại.
